SoHo ist eine Nachbarschaft in Lower Manhattan, New York City, das bemerkenswert ist, um die Position von Dachböden und Kunstgalerien vieler Künstler, und auch, mehr kürzlich, für das große Angebot an Läden und Geschäften im Intervall von modernen Boutiquen zu Ausgängen von exklusiven nationalen und internationalen Kettenläden zu sein. Die Geschichte des Gebiets ist ein archetypisches Beispiel der Innenstadt-Regeneration und gentrification, sozioökonomische, kulturelle, politische und architektonische Entwicklungen umfassend.

Fast alle SoHo werden ins SoHo-Gusseisen Historischer Bezirk eingeschlossen, der von der Grenzstein-Bewahrungskommission von New York City 1973 benannt wurde, sich 2010 ausgestreckt hat, und auf dem Nationalen Register von Historischen Plätzen verzeichnet wurde und einen Nationalen Historischen Grenzstein 1978 erklärt hat. Es besteht aus 26 Blöcken und etwa 500 Gebäuden, vielen von ihnen, Gusseisen architektonische Elemente vereinigend. Die Nebenstraßen im Bezirk sind bemerkenswert, um mit belgischen Blöcken gepflastert zu werden.

Der Name SoHo bezieht sich auf das Gebiet, das "Südlich von Houston (Straße)" ist. Diese Namengeben-Tagung ist ein Modell für die Namen der neuen und erscheinenden Nachbarschaft in New York wie NoHo, für den "Norden der HOuston Street", TriBeCa ("Dreieck Unter der CAnal Street"), Nolita ("Nördlich vom Kleinen ITALIEN"), NoMad ("Nördlich vom MADison Square"), und DUMBO ("Unten Unter der Brücke-Überführung von Manhattan") geworden.

Erdkunde

Nachbarschaft

SoHo als eine spezifisch in Zonen aufgeteilte Nachbarschaft wird grob durch die Houston Street auf der nördlichen Seite, die Lafayette Street und die Centre Street auf dem Osten, die Canal Street auf dem Süden und Westlichen Broadway auf dem Westen begrenzt.

Nahe gelegene Nachbarschaft schließt ein:

• Nach Norden: Greenwich Village und NoHo
• Nach Osten: NoLIta, das Kleine Italien und Chinesenviertel
• Nach Westen: Süddorf und der Hudson Square
• Nach Süden: TriBeCa

Historischer Bezirk

Das SoHo-Gusseisen Historischer Bezirk wird innerhalb der in Zonen aufgeteilten Nachbarschaft von SoHo enthalten. Ursprünglich im Westen an der Ostseite des Westens Broadway und nach Osten an der Westseite der Crosby Street das SoHo-Gusseisen beendend, wurde Historischer Bezirk 2010 ausgebreitet, um den grössten Teil des Westens Broadway zu bedecken und Osten zur Lafayette Street und der Centre Street zu erweitern. Die Grenzlinien, sind und einige Block-Vorderseiten auf dem Westen nicht gerade Broadway und Lafayette werden vom Bezirk ausgeschlossen.

Westgrenze

Obwohl die Verbindung von SoHo, der Gemeinschaftsausschuss von Manhattan 2 und die Gesellschaft des Greenwich Village für die Historische Bewahrung (GVSHP) alle geben zu, dass die Westgrenze von SoHo nördlich von Enden der Broome Street an Westlichem Broadway, einige behauptet haben, dass das aktuelle Verstehen der Nachbarschaft Westen zur Allee der Amerikas (die 6. Avenue), ein Gebiet erweitert, das als ein Teil des Süddorfes traditionell betrachtet worden ist, das dasselbe Aufteilen in Zonen nicht teilt und an der Gusseisenarchitektur Mangel hat, die SoHo charakterisiert. Mehr kürzlich haben einige Immobilienmakler ohne Beweise behauptet, dass SoHo Westen zum Fluss von Hudson, einschließlich des Industriegebiets genannt den "Druckbezirk" oder, mehr kürzlich, "der Hudson Square" oder "Westen SoHo" erweitert.

Geschichte

Während der Kolonialperiode war das Land, das jetzt SoHo ist, ein Teil einer Bewilligung des Ackerbodens, der befreiten Sklaven von Dutch West Indies Company und der Seite der ersten freien Schwarzen Ansiedlung auf der Insel von Manhattan gegeben ist. Dieses Land wurde in den 1660er Jahren von Augustine Hermann erworben, und ist dann seinem Schwager, Nicholas Bayard gegangen. Der Stand wurde durch den Staat infolge des Teils von Bayard im Aufruhr von Leisler beschlagnahmt, aber wurde zu ihm zurückgegeben, nachdem der Satz annulliert wurde.

Im 18. Jahrhundert natürliche Barrieren - Ströme und Hügel - haben das Wachstum der Stadt nordwärts in den Stand von Bayard behindert, und das Gebiet hat seinen ländlichen Charakter aufrechterhalten. Während der amerikanischen Revolution war das Gebiet die Position von zahlreichen Befestigungen, Redouten und Brustwehren. Nach dem Krieg wurde Bayard, der finanziell wegen seiner gelitten hatte, gezwungen, etwas vom Eigentum zu verpfänden, das in die Menge zerteilt wurde, aber sogar dann gab es sehr wenig Entwicklung im Gebiet, beiseite von etwas Herstellung an Broadway und der Canal Street.

Die ernste Entwicklung des Gebiets hat nicht begonnen, bis der Gemeinderat, auf die Beschwerden über Grundbesitzer im Gebiet antwortend, den Sammeln Teich dräniert hat, der einmal eine wichtige Quelle von Süßwasser für die Insel gewesen war, aber der beschmutzt und Reihe und eine Brutstätte für Moskitos geworden war. Ein Kanal wurde gebaut, um den Teich in die Hudson zu dränieren, und der Kanal und Teich wurden beide später - im Verwenden der Erde vom Hügel des nahe gelegenen Bayards gefüllt. Sobald Broadway gepflastert wurde und Gehsteige dort und entlang der Canal Street gebaut wurden, haben mehr Menschen begonnen, ihre Häuser dort zu machen, sich früheren Ankünften wie James Fennimore Cooper anschließend.

Durch die Mitte des 19. Jahrhunderts wurden die frühen föderalistischen - und griechische mit dem Wiederaufleben artige Häuser durch mehr - feste Strukturen des Mauerwerks und Gusseisens, und entlang Broadway ersetzt, große marmorhäutige kommerzielle Errichtungen haben begonnen, sich, wie Lord & Taylor, Arnold Constable & Company und Tiffany & Company, sowie Grand Hotels wie der St. Nicholas und das Hauptstädtische zu öffnen. Theater sind in ihrem Kielwasser gefolgt, und Broadway zwischen Straßen von Kanal und Houston ist ein lebhaftes Theater und Einkaufsbezirk und das Unterhaltungszentrum New Yorks geworden; wie gewöhnlich mit solchen Gebieten hat es viele Bordelle ebenso beherbergt, und die Nebenstraßen von Broadway sind das Amüsierviertel der Stadt geworden. Da diese Änderung im Charakter die Mittelschicht vertrieben hat, war ihr Platz nehmen durch kleine Produktionssorgen, einschließlich Möbeltischler und der Holzplätze, die sie, Messing und Küfer-Unternehmen, Schöpfer Porzellans und Glas, Schlosser, Schnuppe-Hersteller und Buchherausgeber geliefert haben.

Diese dramatische Verschiebung in der Natur der Nachbarschaft hat fortgesetzt, Einwohner zu vertreiben, und zwischen 1860 und 1865 hat der Achte Bezirk, der das Gebiet von SoHo eingeschlossen hat, 25 % seiner Bevölkerung verloren. Nach dem Bürgerkrieg und der Panik von 1873, in den 1880er Jahren und 90er Jahren, haben große Hersteller begonnen, ins Gebiet, die besonders Textilunternehmen umzuziehen, und das Gebiet ist das Handels- und Großhandelstextilien-Handelszentrum der Stadt geworden, und war das Thema der bedeutenden Grundeigentumspekulation. Diese Phase ist durch das Ende des 19. Jahrhunderts abgelaufen, und als das Zentrum der Stadt fortgesetzt hat, Villenviertel, die Qualität des geneigten Gebiets zu bewegen.

Nach dem Zweiten Weltkrieg, die nach Süden größtenteils bewegte Textilindustrie, viele große Gebäude im Bezirk frei verlassend. In einigen Gebäuden wurden sie durch Lager und Druckwerke ersetzt, und andere Gebäude wurden niedergerissen, um von Tankstellen, Auto-Autowerkstätten und Parkplätzen und Werkstätten ersetzt zu werden. Vor den 1950er Jahren war das Gebiet bekannt als Hundert Acres der Hölle, ein Industrieödland geworden, das mit Ausbeutungsbetrieben und kleinen Fabriken am Tage voll ist, aber nachts leer ist. Es würde nicht bis zu den 1960er Jahren sein, als Künstler begonnen haben, sich für die hohen Decken und viele Fenster der leeren Produktionsdachböden zu interessieren, dass der Charakter der Nachbarschaft begonnen hat, sich wieder zu ändern.

Gusseisenarchitektur

SoHo rühmt sich der größten Sammlung der Gusseisenarchitektur in der Welt. Etwa 250 Gusseisen-Baustandplatz in New York City und die Mehrheit von ihnen sind in SoHo. Gusseisen wurde als eine dekorative Vorderseite über ein vorher existierendes Gebäude am Anfang verwendet. Mit der Hinzufügung moderner, dekorativer Fassaden sind ältere Industriegebäude im Stande gewesen, neue kommerzielle Kunden anzuziehen. Die meisten dieser Fassaden wurden während der Periode von 1840 bis 1880 gebaut. Zusätzlich zum Wiederbeleben älterer Strukturen wurden Gebäude in SoHo später entworfen, um das Gusseisen zu zeigen.

Eine amerikanische architektonische Neuerung, Gusseisen war preiswerter, um für Fassaden zu verwenden, als Materialien wie Stein oder Ziegel. Formen der Verzierung, die in Gießereien vorgefertigt ist, wurden austauschbar für viele Gebäude verwendet, und ein gebrochenes Stück konnte leicht umgearbeitet werden. Die Gebäude konnten schnell aufgestellt werden; einige wurden in vier Monaten gebaut. Trotz der kurzen Bauperiode wurde die Qualität der Gusseisen-Designs nicht geopfert. Bronze war vorher das für das architektonische Detail am häufigsten verwendete Metall gewesen. Architekten haben gefunden, dass das relativ billige Gusseisen kompliziert entworfene Muster zur Verfügung stellen konnte. Klassische französische und italienische architektonische Planungen wurden häufig als Modelle für diese Fassaden verwendet. Weil Stein das mit architektonischen Meisterwerken vereinigte Material war, wurde Gusseisen, das in neutralen Tönungen solcher als gemalt ist, beige, verwendet, um Stein vorzutäuschen.

Es gab einen Überfluss von Gusseisen-Gießereien in New York, einschließlich Architektonischen Irons Works des Dachses, Irons Works von James L. Jackson und Cornell Iron Works.

Seitdem das Eisen biegsam und leicht geformt war, wurden kostspielig gebogene Fensterrahmen geschaffen, und die Kraft des Metalls hat diesen Rahmen beträchtliche Höhe erlaubt. Das einmal düstere, gasangezündete Innere des Industriebezirks wurde mit dem Sonnenlicht durch die vergrößerten Fenster überschwemmt. Die Kraft von Gusseisen hat hohe Decken mit glatten Unterstützen-Säulen erlaubt, und Innere ist mitteilsam und funktionell geworden.

Während des Höhepunkts von Gusseisen haben viele Architekten es vorgehabt, strukturell gesunder zu sein, als Stahl. Es wurde auch gedacht, dass Gusseisen feuerwiderstandsfähig sein würde, und Fassaden über vieles Innere gebaut wurden, das Holzes und anderer feuergefährlicher Materialien gebaut ist. Wenn ausgestellt, zu heizen, hat Gusseisen zugeschnallt, und später geknackt unter dem kalten Wasser gepflegt, Feuer auszulöschen. 1899, ein Gebäudecode, der beauftragt, dass die Unterstützung von Gusseisen-Vorderseiten mit dem Mauerwerk passiert wurde. Die meisten Gebäude, die heute stehen, werden auf diese Weise gebaut. Es war das Advent von Stahl als ein Hauptbaumaterial, das ein Ende zum Gusseisen-Zeitalter gebracht hat.

Autobahn von Lower Manhattan

In den 1960er Jahren sollte das Gebiet von SoHo die Position von zwei enormen Hochautobahnen gewesen sein, die zwei Zweige der Autobahn von Lower Manhattan (LOMEX), ein Projekt von Robert Moses umfassend, das beabsichtigt war, um ein Automobil und Lastwagen zu schaffen, der durch den Weg die Brücke von Manhattan und die Williamsburg Bridge auf dem Osten mit dem hollander Tunnel auf dem Westen verbindet.

Die junge historische Bewahrungsbewegung und architektonischen Kritiker, die durch die Zerstörung der ursprünglichen Station von Pennsylvanien 1963 und der Drohung gegen andere historische Strukturen gestochen sind, haben die Pläne wegen des bedrohten Verlustes einer riesigen Menge von Gusseisengebäuden des 19. Jahrhunderts herausgefordert, die von der breiten Öffentlichkeit oder der Geschäftsgemeinschaft zurzeit nicht hoch geschätzt wurden.

Als John V. Lindsay Bürgermeister New York Citys 1966 geworden ist, war seine anfängliche Reaktion zu versuchen, die Autobahnen durchzuführen, das Projekt die Autobahn von Lower Manhattan synchronisierend, etwas von der vorgeschlagenen Autobahn in Wohngebieten niederdrückend und die Wichtigkeit von der Arterie zur Stadt betonend. Dennoch, durch die Anstrengungen von Jane Jacobs, Tony D'apolito, und anderen lokalen, städtischen und kulturellen Führern, sowie Künstler-Einwohnern von SoHo selbst, wurde das Projekt entgleist.

Künstler bewegen sich darin

Nach dem Aufgeben des Autobahn-Schemas wurde die Stadt mit einer Vielzahl von historischen Gebäuden verlassen, die für die Arten der Herstellung und des Handels unattraktiv waren, der in der Stadt in den 1970er Jahren überlebt hat. Die Obergeschosse von vielen dieser Gebäude waren als kommerzielle Dachböden von Manhattan gebaut worden, die große, unversperrte Räume für die Herstellung und den anderen Industriegebrauch zur Verfügung gestellt haben. Diese Räume haben Künstler angezogen, die sie für ihre großen Gebiete, große Fenster geschätzt haben, die natürliches Licht und niedrige Mieten zulassen. Die meisten dieser Räume wurden auch ungesetzlich als Wohnraum trotz des weder in Zonen aufteilet verwendet noch für den Wohngebrauch ausgestattet. Diese weit verbreitete Übertretung des Aufteilens in Zonen wurde seit einem langen Zeitraum der Zeit ignoriert, weil die Künstler-Bewohner Raum verwendeten, für den es wenig Nachfrage wegen der schlechten Wirtschaft der Stadt zurzeit gab und haben würde, liegen schlafend oder gewesen aufgegeben sonst.

Dennoch, weil die Künstler-Bevölkerung gewachsen ist, hat die Stadt einige Versuche gemacht, die Bewegung zu entstielen, die über den Beruf des Raums betroffen ist, der Wohngebäudecodes und die Möglichkeit nicht entsprochen hat, dass der besetzte Raum für die Rückkehr der Herstellung nach New York City erforderlich sein könnte. Unter Druck gesetzt auf vielen Seiten hat die Stadt Versuche aufgegeben, den Bezirk als ausschließlich industrieller Raum zu behalten, und 1971 hat bescheinigten Künstlern erlaubt, zu wohnen und in ihren Räumen zu arbeiten. Die Entschlossenheit des Aufteilens in Zonen wurde 1971 amendiert, um Gemeinsame Viertel der Lebenden Arbeit für Künstler zu erlauben, und der M1-5a und die M 5b districting wurden gegründet, um Sehkünstlern, bescheinigt als solcher durch die Abteilung von Kulturellen Angelegenheiten zu erlauben, zu leben, wo sie gearbeitet haben. 1987 wurde Nichtkünstlern, die in SoHo und NoHo wohnen, dem Großvater selbst erlaubt, aber das war die einzige Erweiterung auf Nichtkünstler und war eine ehemalige Abmachung.

Das Gebiet hat merkliche Benennung als das SoHo-Gusseisen Historischer Bezirk 1973 erhalten.

Gentrification und das Einkaufen

2005 wurde der Aufbau von Wohngebäuden auf der leeren Menge im historischen Bezirk erlaubt. Dennoch, ohne Erzwingung der neuen Gesetze des Aufteilens in Zonen durch die Stadt, in den 1980er Jahren in einem Weg beginnend, der später anderswohin gelten würde, hat die Nachbarschaft begonnen, reichlichere Einwohner anzuziehen. Erwartet, Schutz und Stabilität zu vermieten, die durch das 1982-Dachboden-Gesetz zusätzlich zur Tatsache gewährt ist, dass viele der Künstler ihre Konsumvereine besessen haben, sind viele der ursprünglichen Pionierkünstler trotz der populären falschen Auffassung geblieben, aus der gentrification sie gezwungen hat zu fliehen. Viele Einwohner haben in der Nachbarschaft seit Jahrzehnten gelebt. Mitte der 1990er Jahre bleiben die meisten Galerien, die zu Chelsea, aber mehreren wohl bekannten Galerien bewegt sind, einschließlich Der Galerie William Bennett, der Galerie Terrain, der Galerie Franklin Bowles und der Galerie Pop International.

Die Position von SoHo, die Bitte von Dachböden als Wohnraum, seine Architektur und sein "Hüfte"-Ruf als ein Hafen für Künstler haben alle zu dieser Änderung beigetragen. Das Muster von gentrification ist normalerweise als die "Wirkung von SoHo" bekannt und ist in mehreren Städten um die Vereinigten Staaten beobachtet worden. Ein totes Wasser von armen Künstlern und kleinen Fabriken in den 1970er Jahren, SoHo ist ein populärer Reisebestimmungsort für Leute geworden, die modische Kleidung und exquisite Architektur suchen.

Die Boutiquen und Restaurants von SoHo werden im nördlichen Gebiet der Nachbarschaft, entlang Broadway und Prinzen und Frühlingsstraßen gebündelt. Die Gehsteige in diesem Gebiet werden häufig mit Touristen und mit Verkäufern überfüllt, die Schmucksachen, T-Shirts und andere Arbeiten manchmal verkaufen, keinen Raum für Fußgänger verlassend. SoHo ist für seine Kommerzialisierung und eklektische Mischung von Boutiquen für das Einkaufen bekannt. Und doch behält der südliche Teil der Nachbarschaft, entlang der Grand Street und der Canal Street, etwas vom Gefühl der früheren Tage von SoHo. Die Canal Street an der Südgrenze von SoHo hebt sich vom piekfeinen Einkaufsbezirk des former in der sich bietenden Elektronik und der preiswerten Kunstkleidung und den Zusätzen ab.

Siehe auch

• Joyce SoHo, zeitgenössisches Tanztheater
• Leslie Lohman Gay Art Foundation gemeinnützige Galerie
• Soho Repertoire-Theater, Off-Off-Broadway Theater

ZeichenBibliografie

• "SoHo - Historischer Gusseisenbezirksbenennungsbericht", Grenzstein-Bewahrungskommission von New York City (am 14. August 1973)

Links

• Verbindungsgemeinschaftsorganisation von SoHo
• SoHo, New York - Mischgebrauch, Dichte und die Macht des Mythos durch Alistair Barr, Architekten
• HIER Kunstzentrum